Иерусалимскими дорогами в поисках чудес
Думаю понятно, что практически для каждого гостя Израиля посещение Иерусалима является обязательным пунктом программы. Кого-то интересует его многогранная история, кто-то совершает паломнические туры, а кто-то просто гонится за контрастами и яркими красками этого древнего города.
Многие ищут здесь просветления, надеются на чудо, пытаются найти ответы на терзающие их вопросы, другие же отдают дань моде или традициям. И почти все, побродив по его древним улочкам, посетив его главные святыни, прикоснувшись к его прошлому и настоящему, становятся уже немного другими. Мы не стали исключением. Иерусалим поразил, восхитил и оставил глубокий след в моей памяти. Ведь в глубине души у нас у всех живёт ребёнок, верующий и надеющийся на чудо, а в этом городе очень просто вновь почувствовать себя наивными детьми. Во время наших прогулок по Иерусалима меня не покидало ощущение близости некоего откровения, как будто бы вот-вот мы станем свидетелями чего-то непостижимого и таинственного. Ведь мы оказались в городе, ради которого было пролито столько крови и слёз, в городе, который, как магнит тянет к себе людские души и который никогда не ответит на наши вопросы, а скорее наоборот породит множество новых. Я попробую описать (а это совсем не просто), что здесь увидели и почувствовали мы, а уже Вам решать получилось ли нам хоть немного понять этот город.
Конечно, я заранее планировал наш маршрут по Иерусалиму, прочитал множество путеводителей, некоторые из которых пошагово описывают главные его достопримечательности. Многим, наверное, намного проще взять русскоговорящего гида долларов за 100, готовых рассказать и показать всё, что им известно. Их можно запросто найти у Яффских ворот в любой день с раннего утра. Только вот я уже давно не пользуюсь подобными услугами не только потому, что считаю это бесполезной тратой денег (всю интересующую информацию нынче без труда можно найти в интернете), но и из-за того, что привык сам познавать новые для себя места, на своей шкуре и своими глазами чувствовать и видеть все их особенности.
Свою прогулку по Иерусалиму мы решили начать со Стены Плача или, как её называют сами израильтяне, Западной стены (Western Wall). Сначала мы пересекли мусульманский квартал Старого города. Чтобы попасть к Стене нужно сначала пройти проверку на металодетекторах.
Главное священное для всех евреев место может разочаровать своей невыразительностью и простотой. Стена Плача - это и есть довольно обычная стена из больших каменных блоков. Атмосферу священного места создают ортодоксальные евреи, в особенности хасиды. Их чёрные шляпы, белые накидки, пейсы и бороды оживляют кажущуюся на первый взгляд довольно унылую картину.
Возле Стены всегда царит оживление. Многие присутствующие качаются, входят в молитвенный экстаз, другие деловито снуют туда-сюда, третьи философски наблюдают за происходящим. Забавно выглядят жёны и подруги туристов, с фотоаппаратами и телефонами на перевес наблюдающие за своими мужьями и друзьями из-за изгороди отделяющей широкую мужскую и намного более узкую женскую часть стены.
Огромное пустое пространство возле самой Стены некогда занимал марокканский квартал Муграби. Евреям на протяжении многих столетий для молитв предназначалась лишь узкая часть улицы непосредственно возле стены. Здесь постоянно вспыхивали конфликты на религиозной почве. Евреям с завидной регулярность вообще закрывали доступ к их главной святыне. Лишь после Шестидневной войны 1967 года облик города в этом месте был радикально изменён. Весь марокканский квартал был полностью разрушен. Не обошлось без жертв, но евреи были полны решимости положить конец многовековым унижениям своей веры. Теперь здесь может одновременно уместиться почти полмиллиона верующих.
Площадь возле Стены Плача во время нашего посещения была практически пустой, большинство туристов сконцентрировалось в гигантской очереди на саму Храмовую гору (Temple Mount). Мы тоже планировали посетить вершину этой горы, уже многие столетия принадлежащую мусульманам. Я мечтал увидеть вблизи священную мечеть Аль-Аксы (El-Aqsa Mosque)и ещё более загадочный Купол Скалы или Куббат-аль-Сахра (Dome of the Rock), под гигантским позолоченным сводом,прячущим кусок скалы, считающийся во всех основных религиях центром Мироздания. Мусульмане неспроста превратили Храмовую гору третьим по важности местом ислама после Мекки и Медины, таким образом навсегда включившим Иерусалим в часть своей религии.
Увидев растянувшуюся почти на километр очередь к входу на Храмовую Гору, мы тут же меняем свои планы. Слишком мало времени мы имели, чтобы тратить его на безполезное стояние. Намного интересней этого занятия стала наша прогулка вдоль внешней стены, опоясывающей священную гору с восточной стороны.
Именно здесь расположены знаменитые Золотые ворота, наглухо замурованные мусульманами. Возможно, именно через них входил в город Иисус Христос, а главное, согласно еврейским пророчествам именно через эти ворота в город войдёт Мессия, подняв за собой всех праведников похороненных на соседней Маслечной горе (Mount of Olives).
Мусульмане не только замуровали старейшие ворота Иерусалима, но начали хоронить перед ним своих лучших воинов вместе с их оружием. Таким образом, в случае повального воскресения мёртвых, проблема с обороной своей святыни у мусульман была бы решена.
Мы прошли вдоль стены среди мусульмансих могил до следующих Львиных ворот почти в полном одиночестве. Многие могилы возле стен пребывают в плачевном состоянии, тем не менее атмосфера здесь потрясающая. Тишина, яркий свет полуденного солнца и сногшибательные панорамы Масличной горы достойны внимания любого путешественника.
В какой-то момент начинаешь осознавать, что ты находишься в настоящем царстве мёртвых, на некой условной грани между эпох прошлого и настоящего. Могилы видны вплоть до линии горизонта. Очень необычное ощущение!
От Львиных ворот мы спустились к подножию Масличной горы. На снимках хорошо видно, что часть Масличной горы покрыта зеленью, в центре которой заметны купола православной церкви и монастыря Святой Марии Магдалины (St.Mary Magdalene).
Сюда стоит подняться уже ради того, чтобы очутиться в тенистой прохладе местного сада. Находясь здесь, чувствуешь удивительное спокойствие и умиротворение. Построена эта церковь была на деньги царя Александра III и его семьи, а внутри её находятся мощи святых мучениц княгини Елизаветы и монахини Варвары. Их судьбы достойны внимания.
Великая княгиня и родная сестра последней российской императрицы, а также внучка английской королевы Виктории Елизавета приняла монашеский сан после гибели своего мужа от взрыва бомбы террориста. Её запомнили по многим милосердным делам, она ухаживала за тяжелораненными, спасала детей-сирот. После революции большевики вывезли княгиню вместе с другими членами императорской семьи на Урал. Вместе с ней в добровольную ссылку, а позже и на мученическую смерть отправилась и монахиня Варвара. При приближении колчаковской армии, через день после расстрела царской семьи все члены императорской семьи вместе с близкими к ним людьми были сброшены заживо на дно шахты под Алапаевском, где умерли от ран и голода. Белогвардейцы сумели вывести их останки в Пекин, откуда тела Елизаветы и Варвары и попали на Святую землю. Их мощи теперь и можно увидеть внутри православной церкви Святой Марии Магдалины.
Здесь почти не было людей, а вот чуть выше подле римско-католической церкви Доминус Флевит (Dominus Flevit Church) было не протолкнуться. Именно отсюда открываются виды на Старый город Иерусалима и именно сюда тянут большинство туристических групп.
Меня лично там заинтересовали лишь древние склепы. Там мы увидели множество небольших саркофагов. Их размер объясняется особенностями захоронений в незапамятные времена.
Оказывается тела умерших в начале заворачивали в полотно и ложили в выдолбленные в скалах могильники. По прошествии года оставшиеся от тела кости складывали в вышеуказанные каменные саркофаги. Таким образом, видимо, экономилось место.
Не менее людно было и в знаменитом Гефсиманском саду (Garden of Gethsemane), где растут тысячелетние оливковые деревья. Многие верят, что эти деревья видели самого Иисуса Христа. Недавно я писал о костнице в чешской Кутна-горе, построенной на кладбище с привезённой именно из Гефсиманского сада землёй. Видимо, спасая сад от паломнических рук его огородили плотной изгородью.
На удивление из многолюдного сада мы зашли в практически пустую, наполненную прохладой католическую церковь всех Наций (All Nation Church). По преданиям именно здесь расположена скала, на которой Иисус Христос молился в свою последнюю ночь перед казнью, ищя поддержки в своей вере у высших сил. Наверное, здесь и молитвы простых христиан имеют особую силу.
Пытаясь спастись от шумных толп туристов мы спустились к подножию Масличной горы, где неожиданно для себя обнаружили вход в гробницу Богородицы (Tomb Virgin Mary).
В подземном пещерном храме мы вновь оказались почти в полном одиночестве. Исключение составили лишь пара эфиопских паломников.
Для меня до сих пор не понятно почему в практически равных по исторической и религиозной значимости местах Иерусалима мы наблюдали такую странную концентрацию приезжих. Где-то было невозможно протолкнуться, а где-то мы находились практически наедине сами с собой. Не виноваты ли те самые туристические гиды и организаторы экскурсий, словно сговорившись ведя послушных овец-туристов по стандартному набору достопримечательностей.
Как бы там ни было, посещение знаменитого Храма Гроба Господня (Holy Sepulchre) мы оттягивали, как могли, вполне понимая в какое столпотворение можем там попасть. Даже вечером людей здесь было море.
От этого, наверное, самого важного для всех христиан места у меня остались сумбурные и противоречивые впечатления. И сам храм, и всё что с ним связано окутано легендами, преданиями и сверхестественными историями. Даже находясь лично в храме, разобраться что к чему довольно сложно. Сказка и быль здесь смешались в странный тягучий коктейль, окутанный мистикой и противоречиями.
Одно можно сказать с уверенностью - аура и энергетика здесь необычайно сильные, легко влияющие на впечатлительных людей. Люди верующие и беззаветно жаждущие чуда и впрямь могут почувствовать здесь божественное присутствие. Скептики же найдут множество нестыковок и странностей.
Всё здание храма поделено между разными христианскими конфессиями. У каждой из них (а их целых шесть - армяне, католики, эфиопы, копты, сирийцы и греко-православные) есть свои пределы и часы молитв. И каждая из них относится к прочим с почти нескрываемой враждебностью.
Символом раздора в храме можно считать небольшую лесенку, приставленную к окну на втором ярусе у центрального входа. Видимо по ней некогда монахи попадали во внутрь храма, избегая оплаты входа. Рядом пристроен небольшой контрафорс, для ограничения доступа к этой странной детали внешнего интерьера.
Лесенка своим существованием в данном месте подтверждает так называемый Статус-Кво. Это некое соглашение между всеми религиозными конфессиями, поделившими храм, ничего не трогать, не менять, не ремонтировать здесь без согласия всех остальных.
На входе я обратил внимание на массивные главные двери-ворота. Именно ключи от них во избежании постоянных конфликтов уже сотни лет хранятся в одной арабо-мусульманской семье, а открывают и закрывают эти же двери уже совсем другая также мусульманская семья.
На входе находится первая главная святыня храма - Камень Помазания, покрытый красной, отполированной до блеска мраморной плитой. Как и кто определил на каком камне тело снятого с креста Христа находилось перед положением в гроб никто доподлинно не знает. Но миллионы верующих уже давно своими молитвами и прикосновениями сделали это место святым.
Сразу же в нескольких метрах отсюда по узкой лестнице мы поднялись на Голгофу. Теперь некогда вершина холма представляет собой очень мрачное тёмное помещение со множеством свечей и лампад. Оно принадлежит греко-православному приделу.
Чтобы опустившись на колени увидеть кусочек белой скалы, на которой возможно стоял крест распятого Христа, нужно отстоять немалую очередь.
На самом деле, находясь здесь чувствуешь себя неуютно и скованно. Совсем другие ощущения возникают при спуске в церковь Обретения Животворящего Креста. Все стены уходящего глубоко под землю коридора исчерчены крестами.
Многие из них принадлежат крестоносцам, завоевавшим Иерусалим девять столетий назад. Другие - паломникам самых разных времён из сотен уголков всего мира. Этот спуск чем-то похож на машину времени. Перед тобой пробегают разные эпохи и истории тысяч судеб, к которым мы почти невольно соприкоснулись здесь.
Главным же местом всего храма Гроба Господня можно считать Кувуклию - небольшую часовню, внутри которой и находиться Гроб Господень. Именно в этой гробнице, некогда высеченной в скале и от которой сохранилось лишь основание, и был похоронен, а затем воскрес Иисус Христос. Место это - главная святыня всего христианского мира.
Попасть во внутрь не просто. Очереди здесь огромные. Кувуклия принадлежит греко-православной церкви и её всегда стерегут монахи. Мы отстояли почти часовую очередь, пока попали во внутрь.
Мои ощущения от пребывания в этом очень странном месте двоякие. По сути я даже не успел ничего увидеть и рассмотреть внутри. Признаюсь, меня охватило странное волнение, переходящее в дрожь. Вместе с нами к Гробу Господню впустили несколько монахинь. Я запомнил множество икон и лампад в первой части Кувуклии, так называемом приделе Ангелов и мощную мраморную плиту, которой и была накрыта сама гробница.
На выходе горит Благодатный огонь, появление которого многие православные считают ежегодным чудом, происходящим, как на заказ, в Великую субботу православной Пасхи. Естественно, в католическую Пасху такого чуда не случается, поэтому эта конфеcсия не признаёт вообще существования подобного божьего проявления.
Мне же кажется вполне понятным желание поддерживать эту легенду среди простых прихожан. Все мы внутренне очень хотим верить в чудо, как в детстве в того же Деда Мороза. Трудно описать наши ощущения после посещения храма Гроба Господня. Мы вроде бы прикоснулись к чему-то очень важному и это тронуло наши сердца, но чего-то до конца не поняли. Поэтому тут же решили прийти сюда ещё раз следующим ранним утром.
Людей в такое время здесь почти не бывает. Зато мы неожиданно для себя попали сразу на две службы, шедшие у Кувуклии одновременно. В нескольких десятках метров друг от друга читали молитвы коптский и католический священники. Они то и дело перекрикивали друг друга, да и вообще эти службы не вызвали у нас чувства умиления или религиозного порыва.
Стоит ли говорить, что и утренняя прогулка по храму не смогла ответить на волнующие меня вопросы. Что же здесь поизошло две тысячи лет назад? Почему такое святое место стало причин стольких страданий? Почему мы так все разобщены? Почему слепая вера ведёт к ожесточению сердец и душ? И что такое эта наша душа, зачем она нам дана и что со всеми нами будет дальше? Да и вообще не является ли всё, что мы видели, грандиозной фальсификацией?
Как бы в доказательство положительного ответа на последний вопрос мы посетили в Иерусалиме ещё одно необычное место - Садовую Могилу (Garden Tomb).
Это место находится вне стен Старого города неподалёку от Дамасских ворот у подножья небольшого холма. Англиканская и протестантская церкви считают, что именно здесь находится истинная могила Иисуса Христа в небольшой высеченной в скале гробнице. Рядом с ней прихожане высадили небольшой сад со скамейками и выложенными мозаиками с цитатами из Библии.
Здесь, в отличии от храма Гроба Господня, я почувствовал себя удивительно спокойно. Кто знает, может именно такое состояние души должно вызывать в нас посещение святых мест.
Иерусалим настолько многогранен и разнообразен, что готов вместить в себя все религии и веры, все сказки и были, доброту и злобу, спокойствие и раздражение, веру и безверие, пороки и добродетели - все грани человеческого бытия. Именно поэтому я наврядли смогу забыть этот день проведённый здесь осенью 2013 года от Рождества Христова.
Свежие комментарии