Иос, Киклады: идеальный несезон

 

Сентябрь-октябрь, как и ранняя весна, - время спокойного путешествия по местам, в сезон перегруженным туристами. Идеальное, с моей точки зрения, время, чтобы разглядеть настоящую Грецию и характер Кикладских островов.

Паром шел до конечной на Санторини, 7 с лишним часов от Афин.

Салон постепенно пустел: толпы туристов, обвешанных рюкзаками и камерами, выходили в портах Пароса и Наксоса. Моя остановка была еще впереди, предпоследняя - Иос.

Я сошла на берег с горсткой людей, навещавших родственников - туристы приезжают сюда только летом. Жить на этом острове - что в высокой башне: с берегов различимы очертания всех соседних островов - Санторини, Сикинос, Ираклия, Парос - но их шум и оживленность остаются вдали. Единственная дорога обходит Иос вокруг, и если просто ехать по ней прямо - вернешься в точку выезда. Скорее всего, в Хору. Т.е. в "Деревню".

 

Деревня В Хоре, говорят, две параллельных главных улицы - глядя на горку белых домиков-кубиков на склоне холма, поверить в это непросто. Если нырнуть внутрь этой горки, окажешься в лабиринте узких улиц, низких арок, крутых лестниц - и все это белое-белое, только ставни и двери добавляют пятна цвета.

 

Мимо бутиков и сувенирных магазинчиков, европейского вида баров и насквозь греческих таверн, распахнутых дверей жилых домов и развешенного на веревках белья стоит пробраться к самой высокой точке Хоры - церкви Панагии Гремиотиссы с отличной смотровой площадкой. Сюда я приходила на закате и под звездами, ранним утром и в пасмурный полдень, когда тучи темной массой нависают над белой колокольней церкви, над тремя часовенками, взобравшимися еще выше. Их двери заперты, дорожки нехожены, на ступеньках греется ящерица.

 

Достаточно подняться 2-3 раза, и, помимо стремительной потери наеденных килограммов, получишь неплохое представление о запутанных маршрутах деревни и ритме жизни улыбчивых и любопытных островитян. Когда-то планировка "лабиринтом" решала задачу защиты жителей от нападений и бесчинства пиратов. Только местные знали, куда ведет та или иная улочка и лестница. Пиратов тут давно не видели, поэтому о секретных местах можно запросто расспрашивать жителей, приходить поболтать в маленькие магазинчики, мастерские, к ювелиру или в кондитерскую. Главное не бояться заблудиться - это лучшее, что может случиться с путешественником на Кикладах.

 

Ночью темнота и разноцветные огни преображают деревню - улочки теряют больничную стерильность дня. Главные ориентиры по-прежнему - центральная площадь (размером с гостиную), церковь Панагия Гремиотисса со стороны порта и конечно кикладские мельницы - со стороны центра острова. Именно здесь, недалеко от мельниц, я без памяти влюбилась в один из лучших ресторанчиков острова: To Katogi - "Погребок" Теодоры и Джорджа, а в нем, в свою очередь, в нут в томатном соусе. Хотя и остальные блюда кикладской кухни, переосмысленные талантливым шефом, мгновенно покоряют. Весной гвоздем программы были угощения с молодой мизитрой - мягким и легким козьим сыром, успешно заменяющим фету даже в традиционном греческом салате. До трапезы полагается медовая ракия - ракомело; после - ликер из мастихи. Где бы ни довелось ужинать, главное не спешить домой. Море совсем рядом, светит Луна, сияет белая церковь Святой Ирины на входе в порт. Самое время побыть с ночью наедине и прочувствовать остров.

 

Остров На лысоватом клочке земли 10х18 км разместились сотни церквей, от которых щемит сердце, развалины средневековые - в Палеокастро, и совсем уж древние - античный Скаркос. Есть археологический музей и даже музей современного искусства.  А знаменит Иос все же как последний приют известнейшего грека: здесь, по сообщениям Геродота и Павсания, умер Гомер. Атмосфера рядом с его официальной могилой на возвышенности в северной части острова как раз располагает к чтению гекзаметром. Впрочем, старик наверняка ценил и простые жизненные радости, поэтому отсюда дорога лежит к пляжу или одной из бухт, где дно просматривается на много метров вниз, синева кажется отфотошопленной, а из свидетелей - только рыбы.

 

 

В начале или конце сезона компанию на прогулках по острову составляют разве что козы и ящерицы. Пейзажи остаются молчаливыми, лаконичными, полными воздуха.

 

На Иосе есть пляжи, прославленные поколением хиппи, есть школы дайвинга и серфинга, есть пляжные клубы с бассейнами и всеми полагающимися развлечениями. Но главной достопримечательностью всегда будут люди.

Люди В первый же день на Иосе нужно заглянуть в туристический офис и узнать о ближайших днях святых и запланированных "панигири" - празднованиях таких дней в церквях. Если повезет с датой - едем вечером к соответствующей церкви. Во дворе уже ждут каменные столы и лавки, круг для танцующих, угощение и работающая кухня - ну и все окрестные жители в придачу. Праздник лежит на плечах организующей семьи (или группы семей), бравшей на хранение икону святого в течение года. Это большая, как ни банально звучит, честь, за которую бьются и стоят в очереди. Предложить своим соседям и гостям острова хорошо подготовленную площадку для встречи друзей, для вина и танцев, для выплеска любви к жизни - это ли не самое большое счастье для иосцев? Сидя с ними за одним столом, смеясь над шутками, рассказывая о своем доме и расспрашивая об их, чокаясь и подливая, отзываясь на искренние приглашения потанцевать в общем кругу - узнаешь о местных больше, чем из соц. исследования по всем правилам. Говорят, нацию можно узнать во время еды - может быть, впервые это сказали именно о греках.